КНІГІ ОНЛАЙН
Тем не менее, определить в представленных на изучение фрагментах части пояса № 1 и пояса № 2 не составило большой сложности. К поясу № 1 относились семь фрагментов разной величины и конфигурации, все они являлись частями средней части кунтушового пояса «середника». Пояс № 2 был представлен восемью разрозненными фрагментами, самый большой из которых был частью одного из концов («головой») пояса, а остальные «середника». Визуальное изучение художественностилистических особенностей декора на фрагментах пояса №1 позволило без особых затруднений указать место его производства, подтвердив версию О.В. Иова и Е.Р. Маликова слуцкая мануфактура князей Радзивиллов, самое известное 186 Кунтушовые пояса из Юрович ткацкое предприятие по производству кунтушовых поясов в Речи Посполитой. Мануфактура шелковых поясов была основана в Слуцке в конце 1730х начале 1740х гг. [1, с. 101] князем Иеронимом Флорианом Радзивиллом (17151760). В мае 1760 г. он умер бездетным, и его владения перешли по наследству к старшему брату князю Михаилу Казимиру Радзивиллу (17021762), у которого в Несвиже также была небольшая мануфактура кунтушовых поясов, открытая в начале 1740х гг. [2, с. 92]. Около 1762 г. [3, с. 192], уже при преемнике Михаила Казимира, его сыне князе Кароле Станиславе Радзивилле (17341790), слуцкая и Несвижская мануфактуры были объединены в одно предприятие в Слуцке, которое существовало до середины XIX в. последние сведения о работе мануфактуры датируются 1846 г. [4, с. 302]. В течение почти столетней истории деятельность слуцкой мануфактуры не была ровной она знала периоды подъемов и переживала кризисы, но так сложилось, что самые значимые успехи и достижения предприятия пришлись на время, когда его возглавляли выдающиеся мастератекстильщики, армяне, отец и сын Ованес и Леон Маджарянцы 1760е 1807 гг. В Беларуси эти мастера больше известны как Ян и Леон Маджарские. К сожалению, сведения о жизни этих людей, которыми мы располагаем, достаточно скупы. Ян Маджарский родился в первой половине XVIII в. в Семиградье или Стамбуле. Его отец Нум (Нумович) происходил из Венгрии, вероятнее всего, был армянином одной из венгерских или трансильванских армянских колонийобщин, что отчасти подтверждается фамилией мастера (Маджарский мадьярский, венгерский), а также тем, что его мать Луция, была армянкой. Есть сведения о нахождении Маджарского в турецком плену, где, как предполагают некоторые исследователи, он мог получить либо усовершенствовать свое образование и навыки в области художественного текстиля, и о том, что какоето время он работал в одной из стамбульских армянских ткацких мастерских, производивших кунтушовые пояса для экспорта в Речь Посполитую [5]. В 1750х годах Маджарский переселяется в Речь Посполитую и работает на мануфактуре кунтушовых поясов армянина Доминика Мисеровича в Станиславе (сейчас г. ИваноФранковск, Украина), во владениях Потоцких. В 1757 г. та 187 Ирина Скворцова лант, профессионализм и, вероятно, готовность мастера поменять место работы на более высокооплачиваемое и престижное, были замечены посланными в Станислав на обучение Несвижскими ткачами Томашем Хаецким и Яном Годовским, от которых о Маджарском узнал князь Михаил Казимир Радзивилл [6, с. 48]. В 1758 г., по приглашению Михаила Казимира Радзивилла, Маджарский переезжает на белорусские земли, чтобы возглавить княжескую мануфактуру шёлковых поясов в Несвиже. По договору, подписанному 24 января 1758 г., Маджарский брал на себя всестороннее руководство предприятием и художественной, и технической его сторонами [5], о чем свидетельствуют данные им обязательства выпускать разнообразные шёлковые ткани по представленным эскизам и обучать радзивилловских ткачей секретам «персидского» текстильного ремесла [7]. Примечательно, что подпись Маджарского под договором сделана на армянском языке. В 1761 г. Маджарский вместе с двумя Несвижскими мастерами тайно бежал из Несвижа, князь послал погоню, «изловил» мастера в Бродах и призвал к ответу. Побег Маджарский объяснил тоской о семье, оставленной в Стамбуле, и тогда Радзивилл приказал перевезти в свои владения жену и сына мастера, что было сделано при помощи армянских львовских купцов Никоровичей [4, с. 323]. Маджарский продолжал возглавлять мануфактуру после ее реорганизации и перевода в Слуцк, а с 1776 г. арендовал предприятие за «плату в доход княжеской казны в сумме 10 тысяч злотых польских ежегодно» [8]. Около 1778 г. Ян Маджарский передал руководство мануфактурой и право ее аренды своему сыну Леону, который, в свою очередь, продлял арендный договор вплоть до 1807 г. [9]. В конце 1790 г. род Маджарских был нобилитирован (возведен в шляхетское сословие), и получил герб «Дар», кроме того, в 1792 г. Леону был присвоен почетный титул королевского камергера так высоко оценили вклад мастеров в развитие ремесел в государстве [10, с. 128]. Ян Маджарский умер около 1800 г. в Слуцке. Место его погребения неизвестно, хотя вероятно, это мог быть бернардинский костёл святого Антония в Слуцке [5], в котором позже, в 1811 году, был похоронен и Леон Маджарский. К сожалению, храм до наших дней не сохранился. Пояса, созданные под руководством и при непосредственном участии армян Маджарских, являются классикой белорусского профессиональ 188 Кунтушовые пояса из Юрович ного текстильного искусства. Уже к концу 1760х гг. продукция слуцкой фабрики обладала достаточно ярко выраженным самобытным художественным стилем, в котором органично соединялись традиции и орнаментальные мотивы восточного и западноевропейского художественного текстиля, дополненные элементами белорусской художественной культуры профессиональной и народной. В течение 1760х 1800х гг. этот стиль эволюционировал, декоративные мотивы становились все менее зависимыми от восточных образцов, увеличивалась степень сложности орнаментов, расширялась колористическая гамма. Декору слуцких поясов периода расцвета мануфактуры свойственна изысканная четкость, графичность и даже некая «витражность» приемов стилизации мотивов и орнаментов. Строго симметричные изображения цветов и плодов, растительных побегов и гирлянд, все с жесткой темной обводкой по контуру, трактуются подчеркнуто плоскостно, они словно распялены на поверхности ткани, это впечатление усиливается цветовой локальностью и контрастностью, но воспринимаемые вместе, комплексно, создают мягкий ритм плавных линий, пронизывающий всё произведение и определяющий визуальный образ пояса. Гармоничны согласования гладких пустых полей фона и многосоставных растительноцветочных композиций, как будто сконструированных из разнообразных многоугольников и сегментов окружностей, удивительно точны соотношения мелких и крупных деталей и в отдельных изображениях, и произведения в целом. Декоративноорнаментальное решение фрагментов пояса №1 сдержанное и лаконичное. «Середник» состоит из гладких поперечных полос, разделенных узкой каймой, затканной цепочкой маленьких ромбов. Боковые бордюры, также окаймленные узкими полосками с прямоугольниками, скошенными по девять штук то влево, то вправо, орнаментированы растительной гирляндой, «свивающейся» из ленты длинных, узких листьев, чередующихся с четырехлепестковыми цветками, и ажурной «цепочки» в виде тонких побегов с шестью маленькими прозрачными листьями, также чередующихся с четырехлепестковыми цветками. Левая и правая стороны фрагментов пояса зеркальны по тону фона и орнаментов, совершенно очевидно, что некогда они имели разные цвета, т.е. пояс был двухсторонним двухлицевым. Художественностилистические особенности произведения указывают на его принадлежность к изделиям слуцкой мануфактуры, а также по 189 Ирина Скворцова зволяют определить примерное время его создания не позднее 1770х гг., когда классический стиль слуцких поясов находился еще на стадии становления, и в композиционнообразном строе «середников» тканей отдавалось предпочтение использованию больших гладких плоскостей и относительно простых орнаментальных форм. К сожалению, среди опубликованных изображений слуцких поясов из известных нам музейных собраний разных стран пока не удалось найти полный визуальный аналог. Очень близкое декоративноорнаментальное решение имеют «середник» с «бюрдюрами» пояса из фондов Национального музея в Кракове (инвентарный номер XIII 2191, 378x29 см, на одном из концов метка «SLUCK») [11, с. 43] и пояса из коллекции Национального музея в Варшаве (инвентарный номер SZT 521 MNW 156551 MNW, 298x29,5 см, на одном из концов метка «SLUCK») [4, с. 72]. Процесс атрибуции пояса №2, представленного фрагментами не только «середника», но и одной «головы» с бахромой, был значительно более сложным и трудоемким, несмотря на, казалось бы, большее количество визуальной информации, которую давал памятник. Достаточно ярко выраженное в произведении влияние западноевропейского французского искусства позволяло рассматривать в качестве возможного места изготовления пояса сразу несколько мануфактур кунтушовых поясов Речи Посполитой (гродненскую, кобылковскую, гданьскую, корецкую), и даже ряд текстильных предприятий Франции. Как хорошо известно, в 1770х 1780х гг. для работы на ткацких мануфактурах Речи Посполитой активно приглашались французские, саксонские, итальянские мастераткачи, некоторые из них, как, например, Винсент Дюпине, Жан Луи Инар, Франсуа Селиман, возглавляли предприятия, и, соответственно, определяли художественный облик и стиль выпускаемой фабриками продукции. Произведения, созданные руками французских текстильщиков, обычно сохраняли лишь традиционную для кунтушовых поясов композиционную структуру четко делились на «середник» и две «головы». Их художественное, декоративноорнаментальное и колористическое решение, как правило, строилось на принципах и приемах, которые культивировали стилевые системы западноевропейского искусства барокко, рококо, и, отчасти, классицизм. Кроме того, в 1780х начале 1790х гг. польские купцы стали размещать крупные заказы на изготовление кунтушовых поясов на текстиль 190 Кунтушовые пояса из Юрович ных фабриках Западной Европы, прежде всего, Франции, с целью последующей реализации этих изделий в своих магазинах в Речи Посполитой. В последние десятилетия XVIII века в шляхетском сословии Речи Посполитой произошел активный подъём национального самосознания и патриотизма, которые, кроме прочего, сопровождались массовым возвратом мужчин к ношению национального кунтушоважупанного костюма. Спрос на кунтушовые пояса, которые являлись неотъемлемой частью костюма, возрос многократно так, что местные мануфактуры оказались просто не в состоянии его удовлетворить, что, собственно, и стало главной причиной обращения с подобными заказами на европейские ткацкие мануфактуры. Классическим примером изделий подобного рода являются пояса, вытканные на лионской мануфактуре Гийо, Жермена и Дешазеля в 17851793 гг. по заказу варшавского купца и фабриканта, армянина по происхождению, Пасхалиса Якубовича (Арутюна Акопяна) [12]. Некоторые из лионских поясов созданы по образцам слуцких и липковских, другие в полном соответствии с эталонами французского художественного текстиля своего времени.